剧情介绍
重新在 B 站看了一次 Margiela 的纪录片，马老师亲自讲述了很多自己的灵感来源，值得好好记录一下（终于听到一手八卦的感觉）。
一
关于匿名，这应该是在讨论 Martin Margiela 会提到最多的事情。看过纪录片感觉他是一个非常敏感纤细的人，而且真的对「曝光」这件事感到不自在，他在纪录片里提过：
我不喜欢成为名人的想法，匿名对我来说很重要，它让我觉得我和其他人一样。我一直想把我的名字和我创造的产品联系起来，而不是我的脸。
匿名对我来说就像是一层对我这个人的保护，不仅是作为一个设计师，也是作为一个人的个体存在，让我能够非常刻苦地工作，没有任何行程排在我的日程表上，比如和媒体的会议。我并不是反对那些会议，只是我自己不能做这件事，这会把我带出我的平衡。有时候我对我必须要做这个决定来拯救自己感到遗憾，但我当在感到被保护的时候能创造并给予更多。
做工作时与人不自在的交谈，这让我真的很不舒服。这并不是说我不想和媒体接触，但我不想总是评论我的服装系列，我以为他们能看到并接受它们本来的样子。
二
关于设计，看过纪录片的朋友肯定都会对马老师小时候的涂鸦留下深刻印象。Margiela 受自己家人，受 Courrege、Yves Saint Laurent、Jean Paul Gaultier 等等影响。不得不说品牌的延续性还是很重要，Courrege 这么好一个牌子都快消亡了，SAINT LAURENT 感觉会永远活在大家心中（所以虽然觉得 John Galliano 不合适 MMM，但至少现在卖得挺好，好的我跑题了）。
回到 Margiela 的创作初始，纪录片提到：
我们进入了 90 年代早期，变成了一个更加深思熟虑的反思时期。这一次我们第一次开始注重生态问题，这将会是一场真正的经济危机。人们开始变得诚实真诚，人们穿着纯白、未经加工的亚麻色、非染色的衣物。所以这变成了一个适合他的哲学发展的时代。
其实他的很多创作最初是源于一种限制，在限制中找到突破。没有预算的时候就去捡家具，但是把它们都漆成白色；最初给模特蒙面是为了免去复制 lookbook 时的模特费用（这是二手八卦不是纪录片里的）；改造的 vintage 衣物也源于普通家庭而不是一些高级产物。他对时尚的理解是「平等」且包罗万象的，Margiela 自有一套完整的世界观，而在其中，每个人都可以存在与嬉戏，可以肮脏和不美丽，是一种无政府主义的乱序善良。
而他曾经在 Gaultier 工作的经历也为他启发良多。其中我非常感动的一句是（很难翻译我直接摘录原文了）：
Gaultier has a freedom that I learned at his place. And that freedom was do with what you have and what you don’t have, fake it or you make it, do it! This freedom was something I struggled with all the time, but not in the right way. Now I could see in Paris, you could be as free as you wanted.
And then he said, you don’t realize Martin that you have a style, a taste, and you should stick with that taste for your future. And it’s strange but I did not know. I knew I had a taste, a direction, but I did not know that was becoming a style.
三
从 1987 年 8 月 Maison Martin Margiela 创立起，全新的哲学开始了：
为了去展现我脑海中比较极致的时装，我认为在一个类似于宇宙般沉浸的空间中去展示它是非常重要的。它必须是围绕着一种颜色构建出来。在 80 年代末，大多数的展厅和商店都是灰色的混凝土和黑色的设计家具，我开始思考如何变得不同。所以我想到了一个不同的颜色，这个颜色就是白色。我在开始的时候没有任何预算，我会从街上或救世军慈善组织那里找人们丢弃的家具，当它有一个有趣的设计时，它会被涂上颜色。否则它被白色的棉布覆盖着。
但值得注意的是，Margiela 包装的所有概念都不会脱离衣服而存在。他的「反叛」无比俏皮，甚至有些自恋，但他的工作是严肃的，呈现的作品是非常先锋有冲击性的。
比如他的窄肩膀：
那时候一切都是短的，然后我做了一条道脚踝长的裙子，裙子背后有一个很大的开衩，在接下来的五个季度里我都有做这个款。对我来说，在轮廓中，两个最重要的细节就是肩膀和鞋子，中间的一切我都填满。我认为肩膀会给予你一种特定的态度，当然还有鞋子它会给你一种特定的行动。当某个轮廓以某种方式移动时，我会很开心！
比如面纱：
当我初次尝试把面纱套在穿着整套衣服的模特身上，奇妙的事情发生了。没有脸部，只有衣服和衣服的摆动，我爱上了。
比如最最著名的 tabi 鞋：
你能想象当你想要创造一双前所未有的鞋子时所感到的压力，你会变得有点疯狂。然后我的记忆又回到了我们第一次去东京的那一天，那时我们看到街上的工人穿着扁平的棉平布鞋，我想好的，我为什么不做一双带有高跟的软皮分趾鞋呢？然后它就诞生了。
当你为了达成某件事情辛苦工作了很久，你希望人们能看到。所以我有了这个让模特登台之前踩在红色油漆上的想法，但这只是我在满足自己的迷恋。
比如塑料袋包装的衣服（这是 90SS）：
每个女孩大都穿着非常轻薄的白色单品，并且我们初次做了 Oversized。这些 oversized 的背心，被压褶在网纱 T 恤上。人们将之称之为“The New White Look”，我觉得很准确。当做好的成衣被送到的时候，我看到它们被放在塑料装衣袋里面非常兴奋，我说嘿，然后我决定把其中的一些衣服直接保留在这些塑料罩子中展示。观众很奇怪，一半人我会说是专业人士，感觉下巴要掉下来。其他所有人在叫喊、鼓掌、唱歌，它变成了一种体验，但是非常动人。这是我整个职业生涯中最神奇的时装秀。
随着 Margiela 的大火，他说：「从前我们困扰人们无法理解我们，现在困扰的是大家理解得太好了。」听到大家都在抄袭自己，Margiela 索性在十周年复刻了自己之前的系列，在面对「原创性」的质疑时，他就在复刻系列的标签印上设计的原始日期，这就是一种概念（注意，这种概念也是围绕衣服产生的，他真的把衣服的本质探索得很有趣。其中我记忆深刻的还有他在停车场秀场让模特喷了很厚的香水，以及让彩色冰块在白衣服上自然融化）。
四
I like that this person has this vision of woman in a world where fashion is so often linked to a certain sexual vision of woman, which I find, personally, sometimes pretty to look at but very boring.
——Sandrine Dumas
Margiela 带来了对女性的全新理解，Dumas 说：「他所面对的女性是一个拥有幽默感、自由的，不依靠自己的性吸引力来存在的女性。可能也是一位工作的女性，因为这些衣服都很方便。这所有对我来说就是一个智慧女性的肖像。」
抛开 Margiela 创造的所有概念，我感觉衣服本身其实没那么多女性可以完美驾驭。不过至少这个形象在我眼里是非常鲜活的，我不愿意用一种女权主义的套路来总结他的设计，不过 Margiela 对男装系列的形容让人印象深刻：「Just about the interesting look of each guy」。我想不管喜不喜欢 Margiela 的设计，至少都能找到有趣的地方。
反正就像 Carine Roitfeld 所说：
Even to this day, Margiela is present.
而我，永远爱 Margiela！我会一直向贵公司充值的！
大家感兴趣的话可以听听看网易云的《可以谈》电台，听老师们聊聊马老师。
有一篇科普文我蛮喜欢的：https://mp.weixin.qq.com/s/bTMH2tA8ZK0kh87RAZN1Fg
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